在东北美食中，杀猪菜算是最具东北特色哈尔滨滴滴去机场有窍门吗的菜肴，没有之一。早年，人们盛传双城杀猪菜最为正宗，而近几年，阿城杀猪菜异军突起。哪里是杀猪菜的正宗起源哈尔滨滴滴去机场有窍门吗？哪里的杀猪菜口味最地道？未来是否如重庆火锅、沙县小吃一般，从地域走向全国？且看，双“城”之争，风云再起。
起源之争
韩甸：哈尔滨滴滴去机场有窍门吗我们发起的
舍利：千年前就有
这两个地方的杀猪菜这么有名，那么哪家才是“正宗”呢？关于杀猪菜起源之争，面对小编的追寻，当地百姓推荐哈尔滨滴滴去机场有窍门吗了两派代表人物。
双城
双城第一家杀猪菜老韩甸杀猪菜的创始人卫秀坤笑称：“杀猪菜这一讲法，是我发起。”而阿城区舍利杀猪菜协会会长单位“俺家杀猪菜”老板贺松拿出史料，为“阿城舍利杀猪菜历史已近千年”佐证。
在人们印象中，双城似乎是杀猪菜的老家，就连许多开在哈尔滨的杀猪菜饭店，也要加上双城俩字才显正宗。上世纪七十年代，那时双城还是县，当地并无“杀猪菜”叫法，却有“杀年猪”的习俗。
韩甸镇群策村卫长山，杀猪炖菜刀勺双绝，十里八村无人不识“掌刀老卫”。每到年关，各家都请他来家杀猪做菜，宴请街坊，犒赏自己，也显显富裕。两包烟和一条毛巾，就是当时卫长山掌刀下厨的报酬。1995年，村民们凑了两万块钱，交给卫长山老实的胖儿子。小胖离开小村进了城，在双城市老建委家属楼开了一家小饭店，杀猪做菜为“名”，老家韩甸作“姓”，定名“老韩甸杀猪菜”。当年的胖子，就是现在的“双城老韩甸杀猪菜”掌柜卫秀坤。
那时没人听说过这个菜名，进店无不先问：“啥叫杀猪菜？”照此说法，“杀猪菜”这一叫法，应起源于双城韩甸卫家。
阿城
在阿城，对杀猪菜的起源，当地百姓的说法是：一定要去舍利，那里是杀猪菜的老祖宗。舍利作为阿城一个街道，下有六个村，人口仅两万余，凭啥自称东北大菜发源地？
相传公元1114年冬，女真完颜部首领完颜阿骨打起兵伐辽。当地百姓受辽人压迫统治，听说女真抗辽，甘愿杀尽自家猪，供女真士兵食用。女真战士养精蓄锐，士气大振，趁夜色穿越尚未封冻的河水，攻下辽城。此后势如破竹，次年建立金朝，定都阿城。
杀猪做菜是女真人接待贵客的最高礼仪。阿城舍利一带，曾长期作为金都皇家御用牲畜放养场，如此算来，当地杀猪做菜习俗少说近千年，杀猪菜千年发源地的名头，也颇有道理。
口味大战
酸菜白肉对蒜浆血肠
不同于比武，教宗派流对菜来说不那么重要，要比就比味道。两家老板对口味的比法出奇统一，看一家杀猪菜地不地道，只比两样就行：一是血肠，最考师傅功力；二是酸菜，最看饭店品质。
双城
双城老韩甸杀猪菜当家卫秀坤先上一道“酸菜白肉”：吃粗粮长大的仔猪肉自有异香，却是越鲜越腻，这种与生俱来的矛盾，全靠酸菜来化解。白菜不吸水，反而能吸去肉的油脂，腌制产生的乳酸，也能中和肥肉的腥腻。在卫秀坤看来，油膘均衡的酸菜白肉，要求一片肥膘入口，不觉得腻，舌根下反而滋生出一种“饿唠唠”想吃肥肉的感觉，这就是酸菜的魅力。任何酸味剂都会破坏本身的乳酸味，所以原配料只有三种：水、盐、菜，其他全靠时间沉淀。
虽在双城落脚多年，但卫家酸菜仍靠韩甸一户老街坊家“秘制”供应，市面随便能买到的量产酸菜，根本不入眼。
阿城
阿城舍利“俺家杀猪菜”掌柜贺松回敬一道“蒜浆血肠”：血肠本身没有明显的味道，全看调味。蒜姜沫切块大了就出疙瘩，也会淹没血肠微弱的原味，切太碎又挂不住，蒜、葱、姜比例最有讲究，所以血肠是一家师傅一个味道。火候决定口感，全靠厨师经验和感觉，时间短了，血肠要么不熟要么散碎，时间长了，血肠会出“马蜂眼”，变涩变艮。
阿城的蒜无须赘述，不加酱醋，与血肠绝配。按照贺家的标准，合格的血肠，幼滑弹动，切口反光亮，调味淡而均匀，一块入口，温润的香味从嘴里进入鼻腔。
贺家开店20多年，从老爷子到大、小儿子，贺家掌柜更新换代，二当家却从没换过，就是贺家老母。老人年过六十，每天三点钟起床，接、灌、调、蒸，老太太只信自己的手艺，亲儿子也不得插手。受体力限制，老人每天只做30根，卖完拉倒，明天请早。
谁家更火：
这边火到满街模仿者
那边火到一扩再扩
比了口味比口碑，两派谁家的杀猪菜最火？营业额自是企业机密，但客人口碑可略表一二。
“老韩甸”老板卫秀坤
双城
关于老韩甸杀猪菜有多火，双城当地流传一说法：火到什么程度？匾都烧着了。
1996年，卫秀坤小店开张了，当时很暴火。“店里人排队，店外车排队”卫秀坤回忆，店里客人常因排队顺序引发冲突，不到60平方米的小店，一天三饭口，常吃得“急赤白脸”。
当时虽没有“杀猪菜”同类的业态，但卫家显然抢了其他各种餐饮的客流。农村来的小胖子自此也得以见识城市里餐饮行业各种层面、各种口味的竞争。
白天掌勺晚上备菜，卫秀坤和伙计就在店里睡。一天半夜，窗口突然火光乍起。“那时候牌匾还是帆布的，几分钟就烧得一个字儿都没了。”虽明知是有人故意放火，但没抓到现行，无法追查，只能等匾烧光。紧接着，霸王餐、占桌不点菜、半夜砸玻璃……各路怪招层出不穷，卫秀坤委屈得只想关门回家。十几年过去，很多当年的“竞争对手”都跟卫胖子成了哥们。
随后，杀猪菜在双城如雨后春笋，“韩店”等类似名字的杀猪菜店遍地开花。后来有位做大买卖的朋友告诉他，这叫“拟态经营”，牌子得赶快去注册。1999年，双城“老韩甸杀猪菜”商标注册完成，市区内同名的杀猪菜店渐渐消失。这也让卫秀坤明白，“一直被模仿从未被超越”的想法属于偷懒，需要维护的不只是牌子，而是家乡菜的形象。
比了口味比口碑，两派谁家的杀猪菜最火？营业额自是企业机密，但客人口碑可略表一二。
阿城
1996年，阿城舍利街道农民贺忠田家的小吃店“舍利鸡鸭鹅菜馆”转型杀猪菜，命名“俺家”，成为舍利街道第20家杀猪菜馆。
当时的“俺家”只能放下六七张桌，淹没在舍利诸多杀猪菜老大哥的背影里，客流量不算突出。当时最时尚的装修风格是“白亮”，店里用的全是雪白亚克力板，配上锃亮的不锈钢墙围，家家比得就是干净亮堂。2001年，一位客人结账后，叫来了贺家二儿子贺松，盛赞杀猪菜做得地道，可惜店面差了点。他说，要能装修模仿上世纪六七十年代农家土房，必能大火。
苦心经营的小店是全家生计，挺好的装修，听信生人一句话，就拆了改土房？老爹贺忠田坚决不同意，每见二儿子，劈头就骂：“我是怎么教你的？把心思放在菜上、肉上，少琢磨歪门邪道……”
贺松闷头听骂，拆房决心越骂越大。俩月工夫，白亮的铝塑墙面全都拆掉，换成桦树皮、原木桩子，贺松还到村里各家淘宝，各种年画、刻字儿镜子、缝纫机，能买则买，能要就要，座椅全换成土炕，包房号四位数编号也改成“俺舅家”、“俺婶家”。
没想到，这一改，“俺家”出了名。越来越多浓重外地口音的客人远道而来，后来还有了外国客人，大家开车来阿城、找舍利、找“俺家”，院里外地豪车一辆挨着一辆，能摆六七桌的小饭馆不得不扩建二楼，又一再扩建，成为现在的1400平方米农家院结构，500人同时吃饭没问题，不用再排队。
相互评价
嘴上挺含蓄，只说自家肉香
武功并无高下之分，只是习武之人体力、心志有别，做菜也是一样。两位老板都说，闲谈不论人非，同行之间万不可相互指摘，但他们对于彼方派系杀猪菜的感触，却很真切。
阿城
“第一次吃了别人家杀猪菜，什么感觉呢？只能说对自家菜信心更大了。”卫秀坤对阿城杀猪菜的评分打得隐晦。
2006年，有朋友提醒卫秀坤，阿城有家杀猪菜，取名“老韩”必是模仿，属于侵权。于是，他来到阿城，头回吃了别人家的杀猪菜。仔细了解回来，卫秀坤告诉朋友：人家本就姓韩，就算叫“老韩”也合情理，凭啥说是学咱。阿城的杀猪菜他尝过几家，无论手艺到原料，总觉得都缺少点时间积淀，规模有余，菜味太淡。
双城
双城杀猪菜的名气，贺松早有耳闻，他也曾亲口品尝，但是他给出的结论是“稍显失望”。
多年前一次双城之行，抱着学习、见识的心态，他挑了一家路边杀猪菜小店品尝。吃了几口，他感觉到肉、血肠火候都太急，酸菜嚼着又艮又淡，贺松随口问了句：“服务员，咱家这酸菜咋不酸呢？”谁知服务员头也不抬就来了一句：“桌上有醋，自己兑点就酸了……”
这次经历只让贺松觉得，尽管杀猪菜名声在外，但整体上鱼龙混杂，还是在严格行业监管保护之下的阿城舍利杀猪菜才更规范、更有生命力。
展位未来
一个坚守本地，一个向外进军
坚守和突破，两派代表人物对杀猪菜的方向有着完全相反的判断。坚守地方特色旅游产业，还是闯出去，与兰州拉面、重庆火锅一样逐鹿中原，杀猪菜的未来，三分在于掌柜心、胆、眼，其余七分还看天下食客的口味。
“俺家”掌柜贺松
阿城
前些年，舍利街道办了一场“杀猪菜群英会”，各家老板被当时的街道干部组织在一起，共谋大计，组建起“舍利杀猪菜行业协会”。俺家杀猪菜被兄弟们推选为会长单位，贺松成了家乡的行业带头人。
当时舍利街道党群书记刘彦峰觉得，杀猪菜不再是一店一铺的小买卖，而是家乡的招牌。找专家、查资料、写史志、报菜名，他在想，会不会有一天，他要像沙县的村干部那样，村民要在外地开店，村干部先去外地考察、选址、跟当地各部门联系，帮老百姓疏通……到那时，他就能带着村民走出去，“舍利杀猪菜”连锁店能像“沙县小吃”、“重庆火锅”一样，出现在每个有中国人生活的地方。
“走出舍利走出阿城，到哈尔滨，甚至到更大的城市开店。”这些年来，最少有20个人曾这样建议过贺松。其中有不少人提出：“只要你带着手艺去，其他的我全出”。这个建议，也未能打动贺松。
别说进军哈尔滨，在舍利18年，“俺家”一家分店也没开过。鲜猪肉不直接下锅，却要在高速公路上跑来跑去，贺松无法接受；不是多年老伙计养的猪，他也信不过。
他指着饭店后院的采摘园，反问小编：不说肉，单说这刚摘的菜、亲妈灌的血肠、阿城的白城蒜、亚沟黏豆包，到了外地，我上哪去找这些东西？在他看来，“俺家”更像是一个地方优良原料的整合者，他怕一旦离开了这里，走得远了，“俺家”会失去赖以生存的原料，徒剩一个名号。
贺松的儿子9岁，贺松很坚定，自家饭店杀猪菜的全部手艺，一定要让儿子接好。贺松半开玩笑地说，以后杀猪菜是否能走出阿城甚至走向全国，可能得看儿子这辈人的修为了。
双城
十年前，朋友指着一位吃饱离去的客人告诉卫秀坤，这位是省城“老六杀猪菜”的老板，来你店里吃饭可不是三年五年了，没准人家就是吃了你家杀猪菜，才在省城开的店。于是，卫秀坤来到哈市，见识了这家六层整栋楼的杀猪菜馆。
生意做得大，店也气派，这位老板的魄力和管理，都让卫秀坤自叹不如。再想起当年创业，自己走进县城经历的艰辛，进军市区的想法就此放下，一放就是5年。
如今，41岁的卫秀坤已有两女一儿，他很坚决，不想孩子进入餐饮这个战场。就目前看，老韩甸的未来只靠他自己走一步算一步。今年，店里生意趋于稳定，卫秀坤也从厨房和办公室解放出来，两三天就跑一趟哈市，找地方、看客流、选路线、交朋友，连哈市人的口味咸淡，他也要提前摸摸仔细。在他看来，时机和自己都已成熟，明年年初，老韩甸杀猪菜就要开进省城。“猪肉毕竟还得自家的，天不亮就出门，一小时送进哈市。”卫秀坤合计着，信心十足。
名词
杀猪菜，原本是东北农村每年接近年关杀年猪时所吃的一种炖菜。过去，在农村杀年猪是一件大事，无论哪家杀年猪都必定要把亲朋好友请到家里来吃杀猪菜。
数据
在双城，每年有430吨猪肉用于杀猪菜；在阿城，一个舍利街道每年就需2500头生猪才能满足人们对杀猪菜的需求。
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